Eau verte : ce qui relève du nettoyage du bassin et ce qui relève du traitement

Le vert que vous voyez, ce sont des algues microscopiques en suspension. Elles sont présentes dans tous les bassins du monde ; ce qui change, c'est qu'elles ont pu se multiplier. Quatre conditions le permettent, et elles arrivent presque toujours ensemble.

• Un désinfectant tombé trop bas. Une chaleur forte, une fréquentation inhabituelle, un orage ou simplement quelques jours d'absence suffisent à consommer la réserve.
• Un pH trop élevé. C'est le facteur le plus souvent ignoré, et il est traité à la section suivante : au-delà d'une certaine valeur, le désinfectant présent dans l'eau perd l'essentiel de son efficacité. Le test indique un taux correct, et pourtant rien n'agit.
• Une filtration trop courte. Sans circulation suffisante, l'eau stagne, la matière n'est pas captée et le produit ne se répartit pas.
• Un apport extérieur de nutriments. Poussière, pollen, feuilles, sable, résidus d'arrosage, terre de jardinière, crème solaire. Cette matière organique est la nourriture des algues.

Le point important : traiter une seule de ces causes ne suffit jamais. C'est ce qui explique le scénario classique — l'eau redevient claire trois jours, puis reverdit. On a traité le symptôme, pas la condition qui l'a rendu possible.

Ce qui suit décrit ce qui se passe dans le bassin, et à qui s'adresser.

C'est le point technique qui explique la majorité des échecs, et il est rarement compris par les propriétaires.

Le raisonnement spontané est : « il n'y a pas assez de produit, j'en remets ». Or dans beaucoup de cas, le produit est là et il n'agit pas, parce que le pH de l'eau est trop haut.

Le désinfectant chloré existe dans l'eau sous plusieurs formes selon l'acidité, et seule une partie d'entre elles est réellement active. Quand le pH monte, la proportion active s'effondre : la mesure du taux reste bonne, l'efficacité réelle non.

Conséquence pratique, dans l'ordre :

1. on mesure et on corrige le pH d'abord ;
2. on ajuste le désinfectant ensuite ;
3. et seulement après, on juge du résultat.

Faire l'inverse revient à verser du produit dans une eau où il ne travaillera pas — ce qui coûte cher, sature l'eau et, à force, conduit à devoir la renouveler.

Deux facteurs locaux poussent le pH vers le haut à Marrakech : une eau de remplissage dure, riche en minéraux, et une évaporation forte qui concentre ces minéraux tout au long de l'été. Ce n'est pas une négligence du propriétaire, c'est le climat.

Ces mesures et ces corrections relèvent du pisciniste ou du propriétaire équipé. L'essentiel est d'en comprendre le mécanisme, parce que sans lui la suite n'a pas de sens.

Quand une eau reverdit malgré un traitement correct, la cause est là dans la grande majorité des cas.

Les situations que l'on retrouve :

• une durée de fonctionnement trop courte au regard de la température de l'eau. En pleine chaleur marrakchie, quelques heures par jour ne suffisent pas à faire passer le volume du bassin dans le filtre ;
• un filtre encrassé ou saturé, dont la pression indique qu'il ne filtre plus grand chose ;
• des paniers de skimmers et de pompe pleins, qui réduisent le débit à presque rien ;
• une programmation de nuit uniquement, alors que le besoin est maximal quand l'eau est chaude et le bassin fréquenté ;
• un bassin dont le brassage est mal réparti, avec des zones mortes — angles, marches, sous l'échelle — où l'eau ne circule pas et où le vert apparaît en premier.

Un indice simple et gratuit : regardez où le vert commence. S'il apparaît d'abord dans les angles, sur les marches et derrière l'échelle, c'est une question de circulation. S'il apparaît uniformément dans toute la masse d'eau, c'est une question de désinfection.

Là encore, le réglage, l'entretien du filtre et la remise en service de l'installation relèvent de votre pisciniste, qui connaît la pompe, le filtre et les vannes de votre installation.

C'est la variable locale que les guides généralistes ignorent, et elle explique pourquoi un bassin marrakchi verdit plus vite qu'ailleurs à conditions égales.

Le chergui, qui souffle principalement de juillet à septembre, apporte trois choses en même temps :

• une charge minérale — un sable très fin qui traverse les paniers, encrasse le filtre et se dépose au fond ;
• une charge organique — poussières végétales, pollens, débris, qui sont un apport direct de nutriments ;
• une consommation accélérée du désinfectant, mobilisé pour oxyder tout cela.

À quoi s'ajoutent, dans un jardin de villa, les apports du quotidien : arrosage qui projette de la terre, jardinières en bord de plage, feuilles d'un arbre proche, et poussière de chantier quand il y en a un à proximité.

Deux conséquences pratiques :

• la période à risque est identifiable à l'avance, ce qui permet d'anticiper plutôt que de réagir ;
• une bâche ou une couverture pendant les épisodes de vent réduit fortement l'apport, et c'est probablement la mesure la plus rentable de toute cette page.

Un bassin devenu impraticable pendant cette période est aussi un gîte à moustiques considérable dès que la filtration s'arrête — le sujet est traité dans notre article sur les moustiques autour d'un bassin.

C'est la seule décision réellement coûteuse, et elle se prend sur des critères, pas sur l'apparence.

Le rattrapage est envisageable quand l'eau est verte mais translucide — on distingue le fond ou au moins la silhouette des marches —, quand l'installation de filtration est en état de fonctionner, et quand l'épisode est récent. C'est un travail de traitement de l'eau, qui prend plusieurs jours et qui relève du pisciniste ou du propriétaire équipé.

La vidange s'impose plutôt quand :

• l'eau est opaque, verte foncée ou brune, et que le fond n'est plus visible du tout ;
• le fond est couvert d'un dépôt épais de sable, de feuilles décomposées ou de boue ;
• l'eau est chimiquement saturée après des mois de corrections successives ;
• le bassin est resté à l'arrêt plusieurs mois, souvent dans une maison inoccupée ;
• une réparation du revêtement, des pièces à sceller ou de l'étanchéité est de toute façon nécessaire.

Attention : vider un bassin n'est pas anodin. Un bassin plein est équilibré par l'eau qu'il contient ; vidé au mauvais moment — terrain gorgé d'eau, nappe haute, séguia proche, après de fortes pluies — il peut se soulever ou subir la poussée des terres.

C'est un sinistre structurel, pas un incident. Le moment et la méthode de vidange se décident donc avec le pisciniste, qui connaît l'ouvrage et le terrain.

Sur un bassin vidé, le travail n'a plus rien de chimique : c'est un chantier de nettoyage mécanique, exactement comme un sol après travaux. Voici l'ordre à attendre de celui qui s'en charge, pisciniste ou entreprise qui en fait son métier :

1. Reprise du fond d'eau résiduel à l'aspirateur à eau. Quelques centimètres au point bas ne bloquent pas le travail.
2. Évacuation des dépôts avant tout brossage : sable, feuilles décomposées, boue, débris. Brosser une croûte sèche use la brosse et raye le support sans rien retirer.
3. Brossage mécanique du fond, des parois et des marches, avec le disque et la brosse adaptés au revêtement — carrelage, mosaïque, zellige, peinture, liner.
4. Traitement séparé de la ligne d'eau, la bande la plus difficile du bassin, où le calcaire et les corps gras se sont associés.
5. Reprise des margelles, seule pièce que l'on touche pieds nus, avec un produit adapté au matériau.
6. Rinçage complet et évacuation.

Une précision importante sur le vert : sur un bassin vidé, le vert des parois n'est plus une algue en développement. C'est un résidu séché incrusté dans la microporosité et dans les joints, et il ne se traite pas avec un produit anti-algues mais mécaniquement.

Avant de valider un devis, vérifiez que ces six étapes y figurent et que le revêtement a été identifié : c'est lui qui décide du disque, de la brosse et du produit.

Autant l'écrire noir sur blanc plutôt que de le découvrir au téléphone.

Le pisciniste :

• le traitement de l'eau : désinfection, correction du pH, produits anti-algues, floculant, sels minéraux ;
• l'équilibrage et le suivi de l'eau, quel qu'en soit le rythme ;
• la filtration : pompe, filtre, vannes, programmation, réparation ;
• le choix du moment de la vidange, et le nettoyage mécanique du bassin vidé ;
• la réparation du revêtement, des pièces à sceller, de l'étanchéité ou de l'éclairage ;
• le contrat d'entretien saisonnier, si vous en voulez un.

Le propriétaire ou son personnel : la surveillance quotidienne, les paniers, la couverture pendant les épisodes de vent, et le plus souvent la remise en eau.

Ce n'est pas de la modestie commerciale. Un bassin dont l'eau a été rattrapée trois fois par quelqu'un qui n'en a pas le métier finit vidé de toute façon, avec un revêtement abîmé en prime. Un bon interlocuteur par tâche coûte moins cher qu'un touche-à-tout.

Une eau verte au mois de juin est presque toujours la conséquence d'un mois de mai qui n'a pas eu lieu.

• Février à mars. Contrôle de l'installation avant la remontée des températures : filtre, paniers, vannes, éclairage. C'est le moment de décider d'une éventuelle vidange, pendant que le terrain est encore favorable.
• Avril. Si le bassin doit être vidé, c'est maintenant. Le nettoyage mécanique se fait sur un bassin vide, avant remplissage — la préparation d'avant-saison est détaillée dans notre article sur la préparation d'un bassin avant l'été.
• Mai à septembre. Surveillance rapprochée, allongement de la durée de filtration à mesure que la température monte, couverture pendant les épisodes de vent.
• Octobre. Reprise après la saison de chergui, quand le dépôt ne se reconstitue plus. C'est la meilleure période de l'année pour une intervention mécanique.

Ce calendrier ne remplace pas un suivi d'eau — il le rend simplement moins acrobatique. Avant d'appeler votre pisciniste, notez la surface du bassin, son revêtement, l'état constaté et la date de vidange envisagée : ce sont les premières questions qu'il posera.